Макросъемка. Глубина резкости

Глубина резкости в макросъемке — разберем это понятие

При «НЕ марокосъемке» ваш объект не будет располагаться особенно близко к вашей камере — возможно, 5 или 6 метров, или даже гораздо дальше. На этих расстояниях нормальная диафрагма f / 8 или f / 11 обычно создает резкую сцену по всему кадру (кроме экстремальных телеобъективов, поскольку у телефотографий меньше глубина резкости).

В Макро-фотографии все сложнее. Когда вы делаете фотографии крупным планом, вы, естественно, получаете очень небольшую глубину резкости даже при небольших значениях диафрагмы. При увеличении 1: 1 ваша глубина резкости может быть настолько малой, что вы не сможете заставить голову и ноги мухи одновременно выглядеть резкими, даже если они находятся на расстоянии всего лишь одного миллиметра друг от друга!

макрофотографияNIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Небольшая глубина резкости связана с еще одной проблемой макросъемки: у вас мало света. Есть четыре основные причины, по которым вам придется работать с очень небольшим количеством света в макросъемке:

  1. Ваша камера обычно перекрывает собой естественное освещение.
  2. Ваша вспышка может не всегда сможет осветить ваш объект.
  3. Диафрагмы типа f / 11, f / 16 или меньше необходимы для получения достаточной глубины резкости, но они уменьшают свет.
  4. Вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, чтобы уменьшить размытость при движении камеры (которая увеличивается при съемке крупным планом), что также затемнит изображение.

Со всеми этими проблемами ваши макро-фотографии могут выглядеть так, как будто вы забыли снять крышку объектива)))) Итак, как уравновесить глубину резкости и достаточное количество света? Есть несколько способов,  но каждый со своими компромиссами.

Метод 1: Откройте диафрагму

Если вас устраивает небольшая глубина резкости в вашей макросъемке до такой степени, что даже не вся муравьиная голова не попадает в диапазон резкости, просто откройте диафрагму объектива как можно шире (что-то от f / 2,8 до f / 5,6), и вы сможете делать макро-фотографии с точки зрения вашего творческого видения

Преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о сложных настройках освещения или программных исправлениях, чтобы ваши макро-фотографии выглядели хорошо, поскольку вы, как правило, получаете достаточно света, чтобы все работало. Недостатком является то, что становится практически невозможно сфокусировать ваш объектив на самом близком увеличении, поскольку глубина резкости практически отсутствует.

По этой причине этот метод работает лучше всего, если вы пытаетесь сфотографировать объекты немного большего размера в диапазоне от 1: 4 до 1:10. Однако я не рекомендую делать это, если вы хотите делать фотографии в натуральную величину при увеличении 1: 1.

макрофотографияNIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f / 3,5

Способ 2: используйте вспышку

Следующий метод (и тот, который я использую чаще всего) — это установить диафрагму в малое значение. Под малым я подразумеваю f / 16 или f / 22. Преимущество использования такой маленькой диафрагмы заключается в том, что легче сфокусировать объект и глубина резкости становится управляемой.

Тем не менее, при использовании этого метода вспышка обязательна, так как вы теряете огромное количество света. Кроме того, дифракция начинает оказывать заметное влияние на четкость ваших фотографий. Тем не менее, важно иметь в виду, что изображение с f / 22 с дифракцией выглядит намного резче, чем изображение с f / 4 без какой-либо глубины резкости.

макрофотографияNIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Метод 3: составить изображение из нескольких кадров

Другой метод — фотографирование с более «умеренной» диафрагмой, с меньшей дифракцией, но с малой глубиной резкости (обычно f / 8 или f / 11).

Чтобы противодействовать этой крошечной глубине резкости, вы делаете несколько фотографий на разных расстояниях фокусировки и объединяете лучшие части каждой из них в последующей обработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, где голова жука находится в фокусе, одну, где крылья находятся в фокусе, и третью, где задние ноги находятся в фокусе. Затем вы можете объединить их в одно изображение.

У этого метода есть два достоинства: во-первых, качество изображения очень высокое, поскольку дифракция не является проблемой. Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличивать глубину резкости, чтобы любой предмет мог быть резким по всему кадру, даже при особенно большом увеличении.

Однако, минусов тоже много. Такой метод, как правило, ограничивается работой в студии и на штативе, поскольку требуется точная фокусировка. Еще одним недостатком является время. Для достижения максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотографирования и последующей обработки. Вам также необходимо специальное программное обеспечение для комбинирования изображений с фокусировкой (например, Photoshop или Helicon Focus) с более качественными и специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.

Однако самая большая проблема заключается в том, что ваши предметы должны быть абсолютно неподвижными. Этот метод лучше всего подходит для растений или насекомых, которые сонливы и ожидают выхода солнца (попробуйте раннее утро).

Это также довольно дорогой вариант, потому что вам потребуется приличное количество специального оборудования. Устойчивый штатив, головка штатива, приспособленная для макрофокуса и специальное программное обеспечение — все это требования для использования такого способа.

макрофотографияФокусировка из шести изображений, все портативные (опора на землю для стабильности). Мне очень повезло, что этот краб не двигался. NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/320, f / 13,0

Метод 4: Наклоните плоскость фокуса

Последний способ увеличить глубину резкости — купить специальный тип объектива для макросъемки: с функцией сдвига-наклона (Tilt-Shift-объектив). Эти линзы позволяют наклонить глубину резкости вдоль вашего объекта. Например, вы можете одновременно сфокусироваться на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разных расстояниях от объектива. Потенциально, вы можете сделать насекомого четким на одной фотографии при гораздо более разумных диафрагмах, чем обычно.

макросъемкаНо и здесь есть много минусов. Во-первых, макрообъективы со сдвигом-наклоном (например, Nikon PC-E 85mm f / 2.8D ) стоят не менее 1000 долларов США. Обычно они не фокусируются на макросе 1: 1 (вместо 1: 2), они фокусируются только вручную, и их трудно использовать без штатива. Подобные объективы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае предпочтительным вариантом может быть наложение фокусировки как в предыдущем способе. Это не значит, что этот метод плохой, но он очень специфичный, и большинство фотографов не считают такие объективы лучшим вариантом.

Какой метод лучше всего подходит?

Большинство макро-фотографов используют комбинацию вышеперечисленных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и маленькую диафрагму для макросъемки с большим увеличением. Если я снимаю большие объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я буду использовать более широкую диафрагму и снимать при естественном освещении. С практикой каждый должен понять для себя, какие сценарии требуют использования того или иного метода, упрощая настройку камеры соответствующим образом.

Следующим шагом при съемке хороших макро-фотографий является правильная фокусировка . Я расскажу об этом процессе в следующей статье этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от ожидаемых.

Удачи!

Procanvas.ru - Печать фотографий на холсте